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标题: [行业交流] Polynosic纤维
日新仔
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Polynosic纤维

谁家在做这种Polynosic纤维 ,莫代尔纤维的一种。又叫做虎木棉。

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ChosensuN
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回复 #1 日新仔 的帖子

Polynosic和莫代尔 压根两种不同纤维.

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jacky168606096
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jacky168606096
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这个叫丽赛纤维

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日新仔
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回复 #2 ChosensuN 的帖子

你好,你有接触过这种面料吗?

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UncleTonny
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polynosic的前生后世

Polynosic纤维的历史

二次大战前与战争期间由于棉纤短缺,人造丝短纤(通称短纤)被作为衣料使用时,存在着强度弱,洗后会收缩变型等众多事故,因此为了使此种垂坠手感之人造丝短纤与棉纤相近,而开始从事研究。这是1930年代的事情了


人造丝短纤的缺点是起因于构成该纤维的纤维素分子的平均聚合度很低,因此着手提高人造丝短纤的聚合度之研究,即开始进行高聚合度短纤的开发。研究的成果于世界最早出现的提案是日本专利172865(1946立川研究所),由本方法所获得的纤维被命名为「虎木棉」。

此种「虎木棉」因大战后未能成功地移为工业生产,结果暂时面临停止生产的命运。原因是此种「虎木棉」因为提高聚合度及结晶化,所以拉伸强度的确增强了,但是结节强度降低了,即纤维不耐弯曲,不适合作为衣料使用的缘故。

其后,立川研究所着手进行此种「虎木棉」的改质研究,结果在1951年改良开发的纤维就是「虎木棉-51」(通称T-51)。

但是,体验过「虎木棉」失败的日本人造丝制造厂商对此种T-51不感兴趣,立川研究所不得已另谋出路,将之销售到欧洲,并由CHIMIOTEX系三家公司(法‧C.T.A.公司,比利时‧Fabelta公司,瑞士‧Switze Biscorse公司)加以企业化,进而进行质量的改良。

其后,销往美国,并由Enka公司加以企业化,此T-51遂扬名全球。在称谓上亦由法之C.T.A.公司的Mr.Drish于1959年将之命名为Polynosic纤维。

曾经拒绝采用T-51的日本人造丝制造厂商也由于当时环境是处于完全被合成纤维及棉纤压制的状态,以及经不起舶来品诱惑之日本的企业体质,日本也齐步将Polynosic纤维企业化,时值1960年。立川研究所更不断进行T-51的改良研究,而于1961年,诞生了「虎木棉61」(通称T61),更于1964年藉由改质浴的设置,而发表了提高结节强度的「T-61 ADVANCED」。

在各公司之中,「Tencel」与「Polycot」系为以T-51方法为基础所发展者,「日丽‧olynosic」系根据T-61的方法,富士纺织的「Junlon」是根据T-61 ADV.的方法所工业化之纤维。其它还有各公司各行开发的Poly-nosic纤维。不过,钟纺的「Coplon」系为引进意大利的Sniaviscorza公司的Polynosic纤维Coplon技术之产品。

一般的人造丝短纤,各公司间的设备及制法没有很大的差异,质量也极为相似。Polynosic纤维的始祖是立川研究所的「虎木棉」,但是,其后由于各公司都在进行研究开发,各公司间的设备及制法就有了很大的差别,在品质方面也存在有相当的差距。

因此,在1961年5月,由CHIMIOTEX公司在瑞士的日内瓦成立国际Polynosic纤维协会(Association of Intermational Polunosics简称 A.I.P.),各加盟协会的公司以Polynosic纤维的名称进行生产,而且限制符合后记规格的制品才能使用。此种规格着重在Polynosic纤维特性之尺寸安定性及耐碱性。

Polynosic各公司间的竞争主要在于结节强度的提高。Polynosic纤维提高聚合度以及结晶化、配向化的结果,拉伸强度变得比棉纤还要强,但是结节强度低,即仍残存有不耐变曲,脆弱的缺点,因此,在不使拉伸强度降低的情况下,如何提高结节强度就成为各公司间的竞争重点了。

日本也因为Polynosic纤维的此项竞争,导致各公司间之技术及设备产生了很大的差距,质量上亦有相当大的差距。

在各公司百家争鸣地同时朝企业化发展Polynosic纤维的同时,日本方面的人造丝短纤均变成了Polynosic,在实际上,各公司均被迫进行苦战。

原因是Polynosic纤维系利用低温低酸对聚合度的人造丝进行纺丝,故纺丝速度很低,只有10~20m/min,成本却很高,而且制成织物时,最初具有强度,与棉纤相似,但是一经洗濯,因为其本身属于再生纤维,所以会和人造丝短纤一样变得松弛无力,由于制品本身无法再显现独特性,因此,寝装用、资材用、缝线用为其主要用途,但在衣料用途上则很难大展身手。

另一方面,1959年美国的American Viscose公司及其它两家公司,发表新开发的High Wet Modulus纤维。

以湿润时不易拉伸的纤维为名称之改质人造丝。此乃是将杜邦公司所开发的轮胎芯布用强力人造丝「Super Codula」的技术应用在短纤维上者。

和Polynosic纤维之于低温、低酸、低盐浴中对高聚合度的人造丝(制品为500)进行纺丝,并施加高延伸的制造方法不同,H.W.M.纤维的制造方法则是聚合度低(350~400),但是于人造丝中添加胺系变态剂,在高锌浴中进行纺丝,并施加高延伸的制造方法。因此,配向性高,但结晶化度比Polynosic
为低,伸长度略高,且尺寸安定性、耐碱性都比Polynosic差许多。但是,H.W.M.纤维的纺丝速度很快-40~50m/min,使用一般的人造丝短纤用之纺丝机就可行制造,在成本上比Polynosic纤维更为便宜。具代表性的制品有American Viscose公司的「Abril」,这是一种聚酯混之衣料用素材。

但是,此种H.W.M.纤维在日本并未被商业生产。而是被传到欧洲,然后由Cotolse公司(英国)、Renting公司(澳洲)等加以企业化。在当时,日本是Polynosic,美国为H.W.M.,欧洲是Polynosic与H.W.M.共存的类型。

Polynosic、H.W.M.以外的改质人造丝有强力短纤存在。此种纤维的聚合度也很低(300~350),拉伸强度比人造丝短纤高很多,但由于伸长度过大,所以不适合作为衣料使用,目前,东邦人造丝以「Reicot」之商品名称进行少量生产,用于资材上。

再者,纤维素系之化学纤维方面有旭化成的铜氨纤维,商品名为「Be-mberg」。此种纤维系为使用高纯度的棉短绒浆粕,将纤维素溶解在铜铵溶液中,进行湿式纺丝之产物。因为成本高,所以已为目前的人造丝法所取代前代纤维。目前,世界上只有旭化成一家公司在制造,主要是以长纤维(长丝)为制造形态,供衬里布用,短纤维亦只是少量生产而已。

以上所述为Polynosic、人造丝、强力短纤、H.W.M.、铜氨等纤维纤维素系化学纤维之生产竞赛,但在1973年的石油能源危机的冲击之下,石油高涨,能源多消费型的人造丝系纤维的成本亦随之提高,同时受到合成纤维及棉纤维的压制,先进国开始撤退。

日本方面的Polynosic纤维,也因为日本纺、钟纺、帝人、东邦、Unitika(日丽)、三菱、Daiwabo的撤退,在1994年时,制造Polynosic纤维的只剩下东洋纺与富士纺两家公司而已。而且,东洋纺的「Tafcell」的生产量也减少到最盛期的一半。

在世界上,美国的Enka公司,瑞士的Switze Viscose公司,法国的C.T.A.公司,比利时的Fabelta公司渐渐停止生产,加盟于A.I.P.的Polynosic纤维制造厂商,目前仅存日本的东洋纺与富士纺两家公司而已。

除此之外,据闻在印度、俄国、波兰、保加利亚也有生产名为Polynosic的纤维,但是均为未加入A.I.P.之制造厂商,而且该制品也几乎未于西方国家上市,有关详细情形不得而知。

另外,H.W.M.纤维亦在最大制造厂的Abutex公司(American Viscose公司的后身)因为公害问题而和州政府间产生纠纷,已在数年前停止制造「Abril」了。而且,欧洲几乎所有的H.W.M.制造厂商都已撤退,目前制造H.W.M.纤维的只剩下澳洲的Renting公司(商品名「Modal 333」)。

进入1990年代,英国的Cotolse公司发表了新型态的纤维素系纤维「Tencel」,一直到最近,才在美国的阿拉巴马新成立50吨/日产的工厂,开始正式进行生产。此种「Tencel」系为使用木材纸浆,并将纤维素直接溶解在Morpholine Oxide这种溶剂中所制造的新型纤维素系纤维。制造方法虽然不同,但是在物性方面,与Polynosic极为相似,是一种使聚合度500的纤维素行高结晶、高配向而成之纤维。

Cotolse公司系透过大森企划将位于英国的示范工厂的样本带入日本,并开始进行广大的宣传。曾经流行一时的麻、新合纤也不再能满足消费者的需求了,为素材荒所苦的日本的纤维业者争相扑向「Tencel」的怀抱,使得日本形成了一股“Tencel风潮”。

受到此种Tencel风潮的引进,完全未经宣传,在物性上与「Tencel」极为类似,且价格低廉的Polynosic纤维其之存在很快地重新受到评估。而且,内需用衣料的使用量越来越增加。Polynosic纤维自制造开始以来已有30几年,直到最近才好不容易展露头角,成为旧瓶新装的纤维。

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